鞋子大概是你身上除了手表以外，最值得花大价钱购买的物件，好的鞋子不仅可以伴随你很多年，而且很多时候鞋子可以最直观的体现出一个人的品位，再说到舒适性，有人认为再好的皮鞋也没有运动鞋舒服，我不是很认同，优质皮革的透气性运动鞋就比不了，你硬要

　　鞋子大概是你身上除了手表以外，最值得花大价钱购买的物件，好的鞋子不仅可以伴随你很多年，而且很多时候鞋子可以最直观的体现出一个人的品位，再说到舒适性，有人认为再好的皮鞋也没有运动鞋舒服，我不是很认同，优质皮革的透气性运动鞋就比不了，你硬要穿皮鞋去打球另说。

　　写在前面：

　　男鞋的工艺比女鞋复杂的多，皮料也更好，女鞋说白了买自己喜欢的款式就好，没什么门道。所以这一篇文章主要写男鞋，而男鞋中又要分为Bespoke（量脚定制），Made-To-Order（选样选材料选颜色等等订单生产），Ready-To-Wear（成鞋，看见即买）。大多数品牌只有成鞋业务，有些品牌提供MTO服务，而只有极少数的品牌可以提供Bespoke业务。这篇文章以成鞋品质作为排名的依据，提及的品牌如果涉及定制业务，也会做简单的说明，而对于仅有Bespoke及MTO业务的Dimitri Gomez(法国)，Koji Suzuki(日本)等品牌暂时不写，硬要写的话不如直接出书了（事实上这个世界上恐怕没有任何人能对Bespoke鞋子做排名）。

　　另一方面，我考虑了很久的问题，英国、意大利，法国以及其它地区是否要分开排，分开的话会变得非常容易，但纵向对比始终不及横向对比来得好，换句话说，纵向对比的话John Lobb，Edward Green，Gaziano&Girling的成鞋在英国已经是顶级，但是如果横向对比，在世界范围内他们还不够好，这就让纵向排名变得没有意义。所以我最终选择了一种不讨巧的方式，把所有品牌放在一起。

　　先说结论，结尾再介绍细节，同级内的品牌不分先后，鞋子的结构是考量的重要依据之一，因为它直接关系到手工成分，但是整体水平更重要，因为拙劣的手工有时候还比不上机器。

　　包袋排名：

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　　西装排名：这篇文章有被多次抄袭，如果你在其它的地方看到，可以和我发布的时间做对比。

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　　牛仔裤排名：

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　　宇宙级：

　　Silvano Lattanzi （意大利）：

　　当你把东西做得比任何人都好，那你就有定价权，Lattanzi贵不贵？当然贵，但是你在其它的地方想花这样的价钱来买一双Lattanzi同样水平的鞋子的时候，你买不到，所以Lattanzi注定只属于顶级富豪，简单说就是如果你打算以超过20万元的价格买一双鞋的时候，Lattanzi是你唯一的选择，3万元也能买到他家的基本款，但不是那么的不可替代，至于有些人信誓旦旦说比Lattanzi更高级的Claudio Marini，实际只是一个生产300欧元成鞋的入门牌子，和罗马做Bespoke的G.Marini搞混了，然而即使是G.Marini也没办法和Lattanzi媲美。

　　顶级：

　　Kiton（意大利）：

　　Kiton的西装，夹克，衬衫都毫无疑问是成衣世界中最好的，它的皮鞋路子有点像Lattanzi，就是成鞋也按Bespoke的标准做，现在应该是全部在那不勒斯的工厂内生产，早期有见过Lattanzi代工的。还有一点相似就是上面说了Lattanzi有窖藏皮鞋，而Kiton是所有皮料在使用前都要用橡木，栗木，以及含羞草等包裹，然后放到地下两年。有一种观点就是认为Kiton有些鞋子的抛光有些过度了，但这无关技巧，只是与英国鞋风格上的不同，Lattanzi有些款式也是这样，这两个牌子的大多数款式我认为是非常漂亮的，楦型优美，整体从审美上来看比其它意大利品牌要好，下面再细说，最后就是Kiton的Cordovan马臀皮很值得一试，比牛皮更细腻，质感更好，光泽也更华丽，主流成鞋价格在3万以上，定制的话要等他们的“Master Shoemaker”来国内的时候才可以。

　　Zilli（法国）：

　　法国最高级的男装品牌，也是世界上最高级的皮衣品牌，鞋子主打鳄鱼皮，牛津鞋10000欧左右，乐福鞋7000欧左右，大部分是Blake工艺，比不上同级的其它品牌，款式上虽然审美是个比较主观的东西，但我觉得它的问题不是丑，而是怪。同样的还有Stefano Ricci。

　　Santoni Limited Edition（意大利）：

　　Santoni的Limited Edition系列是又一个意大利手工成鞋的代表，卖点是Hand Welted和Norvegian，可能有人要问“我经常看到一些牌子自称是手工鞋子，他们是在骗人吗？”倒也不能这么说，机制也是相对的，最常见的所谓“手工”鞋子采用的是"Goodyear"结构(即使是John Lobb Paris以及Edward Green也是，上面写过了)，即人手借助Goodyear机器缝制鞋底，而真正传统的手工鞋Hand Welted是不借助机器的，效率比Goodyear慢得多，技术上也难得多。有人一定想问，Hand Welted和Goodyear Welted相比，除了生产更复杂，是否具有实质上的优势？当然是有的，最实在的就是Goodyear的鞋子一旦鞋底有一处断线，整根线就都会绽开，然后鞋底就掉了，而Hand Welted的缝制方式是不怕断线的，一处断了其它的地方还连着，什么也不影响。再就是Goodyear结构中我们通常能看到的是外延条，而在中底上还连着一个帆布的内沿条(有的是缝的有的是粘的无所谓)，最后通过沿条机把内沿条和外延条连接到一起，然后再把外底缝到外沿条上。这样问题就来了，固特异结构中不可避免要用到帆布的内沿条，它起到了桥梁的作用，即连接中底与外沿条，帆布本身脆弱，有撕裂的可能性(而非网上有人说的开胶之类的，不会开胶，毕竟还要打钉子上内线)，进一步有掉底的潜在风险。（有兴趣可以看一下这个，对Goodyear的结构展现得很清楚 ）因此Hand Welted在一定程度上具有不可替代的优越性。说到这里，我不知道为什么有许多人认为意大利的鞋子华而不实，盲目的推崇英国鞋子，恰恰相反，我认为意大利的鞋子简直太务实了好吗，如果仅仅因为意大利把样式做的更华丽就妄下结论是不公平的。我一直信奉一个理论，好的设计一定要建立在夯实的技巧之上，而意大利的顶级鞋子具备这种基础，鞋子的结构工艺具备承载好的设计的条件，而设计进步仅仅是时间问题。而英国鞋更多的是态度问题，说白了压根没想把成鞋做好，你说Edward Green没能力做Hand Welted？那是不可能的，但这恰恰是最要命的，人们总是说，我为什么要花3000美刀买一双意大利的成鞋？那为什么不反过来想想，像Edward Green Top Drawer系列卖到2000多刀，依然是Goodyear结构的，你真的很难说它和Santoni Limited Edition哪个定价更合理。

　　扯远了，回头接着说Santoni,首先它是具备制造顶级鞋履能力的大厂（Limited Edition，2500+美金），其次FAM(Fatte A Mano)系列具备极高的性价比（这条线的产品有着橙色的内里，价格上800美金-2000美金的款式都有，2000美金的品质极好，我说它性价比高是因为偶尔有折扣，1000刀能买到该系列的高端产品非常值，该系列的特点是手工的做旧，结构上大多数是Blake，但也有Norwegian，Hand-Welted，Goodyear，Bologna，etc...），再然后是Goodyear系列（1000刀左右），这个系列代表了意大利机制鞋履的顶峰，最后是普通主线（600-1000刀），依然能保证不错的素质，基本没有坑货。综上所述，Santoni恐怕是目前意大利综合实力最强的制鞋大厂，这也是之前奔驰AMG找它合作生产鳄鱼皮靴的原因。

　　Brioni by Silvano Lattanzi

　　Brioni也是个顶级西装成衣品牌，但是自己本身的鞋子一般，高端的款式是Silvano Lattanzi代工，但要比Lattanzi自己的略差一点。

　　次顶级：

　　Saint Crispin‘s（奥地利）：

　　主流款式是Hand Welted结构，国内还没有开店，是你在1300欧元这个价格能买到的最好的成鞋之一，而且样式年轻，网站也做的很酷。

　　Bontoni（意大利）：

　　年头相对比较短，也不像Santoni或者Testoni那样有很多支线，但是产品上还是有区别，品质整体在Testoni Black Label水平，上至Santoni Limited Edition的水平，早期也有一些糟糕的产品，但现在品牌定位在提升，优势在染色工艺，鞋子整体漂亮，但细节上有待进步。

　　Amedeo Testoni（意大利）：

　　A.Testoni旗下最高端系列，鞋垫上有一块皮标，鞋底有激光蚀刻的羽毛图案，这个系列使用他们所谓的Piuma Rapid技术，会让鞋面和鞋底更贴合也更牢固，结构上有Bolognese，Norwegiese，Hand-Welted，但我认为既然买这个系列，还是得上Norwegiese，因为Bolognese或者Hand-Welted也会用在Black Label上。

　　Paolo Scafora（意大利）：

　　这个牌子常常被捧得过高了我认为，它的Bespoke以前常被拿来和Lattanzi比较(曾有人戏称为半价Lattanzi)，但说到成鞋，还是差了点意思，Bentivegna和Norwegese结构，加上Extravagant刷色的款式可以具备顶级成鞋水平。而大量500欧元的机制鞋子就难登大雅之堂。

　　John Lobb Paris Prestige（法国）：

　　我们通常说到的John Lobb是Hermes旗下的John Lobb Paris，在英国北诺普顿生产，而非St.street的老店，Prestige是John Lobb Paris成鞋的高端系列，JL,EG,GG的RTW可以说代表了Goodyear制鞋的最高水平，介绍在结尾。

　　Edward Green Top Drawer（英国）：

　　Edward Green的高端系列，介绍在结尾。

　　Gaziano Girling Deco（英国）：Gaziano Girling的高端系列，介绍在结尾。

　　Berluti（法国）：

　　我知道喜欢Berluti的人非常多，它的优势在于一眼吊，没有任何人会否认它很好看。同为LVMH集团的StefanoBI为他们代工成鞋(早已经不是秘密，现在LVMH集团下的大多数时尚品牌都是StefanoBI代工)，Berluti自己的工匠只做最后一步的Patina刷色。StefanoBI自己的鞋子是从500欧元到2000欧元都有，80%以上的Berluti使用的是机器制作的Blake结构，这种结构不可否认与Berluti的楦型更相配，更好看（同时也意味着换底更困难），鞋底的边可以更窄。但是问题来了，StefanoBI的Blake鞋普遍在700欧元左右，而Berluti加了刷色之后要卖到1600欧以上(即使皮料的选择上会更严格些，这个溢价也有点夸张了)，并被推广塑造出了诸如“男鞋王者”之类莫名其妙的头衔，恐怕实在是被太过高估了，你可以不在意我说的话，只需要找一双带雕花的Berluti，看一下雕孔，然后再比较一下一半价格的Edward Green，一目了然，这种根本是态度的问题。我并没有试图否认Berluti是好鞋，但是有必要客观看待它。当然他们的Bespoke是非常好的，当然溢价也严重，最后一定不要在雨天穿Berluti，会掉色，Blake结构本身也不防水。最后Berluti真正厉害的地方在于它对审美的推动，你看现在越来越多的品牌开始模仿它的Patina刷色，就像当初Edward Green在鞋头做出的渐变色一样。

　　Corthay（法国）：

　　经常被拿来和Berluti一起比较，二者品质差不多，大部分也是Blake结构，价格略低一点点，但售后也是它不如Berluti的地方。

　　Sutor Mantelassi（意大利）：

　　经常被和Santoni放在一起比较，产品素质跨度比较大。它的Goodyear就对应Santoni Goodyear，Blake就对应Santoni FAM系列中的Blake ones。挪威缝曾被认为可以媲美Santoni Limited Edition，而且价格更便宜，曾经是这样，不过我看到他们现在生产很多800欧的挪威缝让我很诧异，因为曾经要1300欧起，现在这个价格居然和Goodyear价格一样，质量下降是绝对的，有些人关心Mantelassi的分线方法，其实这个牌子没有绝对明显的分线，高端款式会在后跟打上三个一组的钢钉，至于是否蓝底根本无关紧要。

　　Ermenegildo Zegna Couture Limited Edition（意大利）：

　　Zegna Couture是Zegna的高端系列，而Couture系列的限量版则是高端中的高端（相对而言），Couture系列的普通产品是黑色硬纸鞋盒，而Limited Edition是棕色仿皮鞋盒，极个别款式还会送鞋拔，保养液，鞋刷，擦鞋布，总之看起来就豪华，鞋子本身则是Sutor Mantelassi代工，Mantelassi(这是标准叫法，而不是Sutor)本身就是很好的鞋子，前面提到了，这个系列均价大概是2000欧，比Mantelassi要贵。

　　一级：

　　JM Weston（法国）：

　　鞋子是自有工厂做的，而且自有鞣制工厂，并且是全世界唯一一个自有鞋底鞣革厂的品牌，这意味着他们可以选取最优秀的皮料，日本版的Big Issue曾经做过一篇测评，JM Weston全方位打败了包括Edward Green在内的所有对手。普通产品是Goodyear结构，在700-1000欧元这个区间内是很好的选择，唯一的缺点（或许算是缺点）就是他们的鞋底太硬了，要穿很久才可以变软，要有一个适应的过程，限量版是Hand-Welted以及Norwegese可以媲美Santoni Limited Edition。

　　Aubercy（法国）：

　　William和James这两个款型是手缝沿条，其它的鞋子基本都是机器做的Blake。

　　John Lobb Paris Classic Line（法国）：

　　介绍在结尾。

　　Edward Green Classic Line（英国）：介绍在结尾。

　　Gaziano&Girling Benchmade Line（英国）：

　　介绍在结尾。

　　Salvatore Ferragamo Tramezza（意大利）：

　　Salvatore Ferragamo的高端系列，大多采用Goodyear Welted，贵价款也有Hand Welted，而Special Edition则有可能用上挪威缝，Tramezza价格已经不便宜，但细节上能提升的地方很多，当然我也不认为有太多人愿意出原价买它。

　　Testoni Black Label（意大利）：

　　上面其实已经提到了，这条线主要采用Testoni品牌最引以为傲的Bolognese结构，这种结构虽然最舒适，也好看，但是有个致命缺点，就是鞋底的缝线太靠内，所以鞋面外侧和鞋底连接的缝隙要用胶水（被我穿开了才发现），虽然不是很容易绽开，虽然很容易补救，虽然不会特别显眼，但是因为这个在不必要的时候失了体面，毕竟是一件难堪的事。所以在12000-15000这个价位上，Testoni并不是一个特别好的选择，个人观点，如果他们愿意把缝线向外移半寸，这些都会是超级棒的鞋子，但那也意味着缝内底的难度会成倍增加，或许也意味着更贵的价格。

　　Ermenegildo Zegna Couture（意大利）：

　　一般采用Goodyear结构，均价1000欧-1500欧的样子，也是Mantelassi做的。

　　Bally Scribe（瑞士）：

　　Bally的高端支线，瑞士产（Bally瑞士产的比意大利产的要好），Goodyear工艺，鞋内有Scribe的钢印和鞋匠手写的签名，但是鞋底不埋线有点遗憾。原价900欧左右，而且通常有很好的折扣，意味着它的性价比极高。

　　Vass（匈牙利）：

　　性价比之王，品牌的追随者非常的多，它是少有的能在700欧元价位做到全手工的鞋子，但是这里要说明一点，有如前言中所说，手工并不意味着一切，Vass无论从任何角度上看都绝对超值，但是细节上很难与上一档的品牌相比。说到底，它已经能提供给你在这个价位上能给你的一切，还有什么能苛求的呢？

　　Chuch's Costume Grade（英国）：

　　Church's的高端系列，在北诺普顿的Church's工厂生产，这个工厂也是北诺普顿最早的鞋厂，布洛克鞋很好穿。至于有人说被Prada收购之后质量下降，我倒不这么认为，至于说涨价，收购这么多年了，别的牌子也都一样涨，又不是突然涨的。

　　Crockett&Jones Hande Grade（英国）：

　　CJ的高端系列，工厂也在北诺普顿，全线Goodyear结构。

　　Anthony Cleverly（英国）：George Cleverly的高端系列，只有一种楦型，特点是不平的鞋底，有点类似于John Lobb，放在平地上鞋头会翘起来。

　　Alfred Sargent Handgrade（英国）：AS本身只是个二线牌子，高端线受到了Gaziano&Girling的加持。

　　准一线：

　　Hermes（法国）：

　　可能会有人很奇怪爱马仕在这个位置，说它包袋强，无敌，没有人会反对。但是鞋子确实不是Hermes的重心，也没有像Kiton那种把鞋子做好的态度。我们都知道Hermes拥有John Lobb Paris品牌以及北诺普顿的工厂，有着世界上最好的皮革渠道，所以它具备生产顶级鞋履的能力，然而有能力是一回事，愿不愿意做又是一回事，事实上Hermes的大多数鞋子都很普通，甚至远远不及John Lobb的普通产品，早些年英国产的自然好，意大利产的尤其是那些橡胶底的我认为购买意义不大，这其实也不怪Hermes，以前以英产为重心的时候，购买者会比较困惑，我为什么不花同样的钱去买一双John Lobb Prestige？所以Hermes向市场妥协也是必然的。

　　Altan Bottier（法国）：

　　成鞋可以看做是平价版Berluti，西班牙的Magnanni代工，然后Altan自己的人来做刷色，鞋子本身素质一般，但刷色已经做到了接近Berluti的水平，有Bespoke业务，是巴黎的工匠做。

　　Alden：

　　制鞋技术本身不算突出，主要抓准了市场，用Horween生产的马臀皮做成了招牌，你别管好不好，反正看起来一眼吊就够了。

　　Carmina（西班牙）：

　　皮料很好，也有类似John Lobb的Museum Calf，但是做工不能细看。

　　这个系列还有Santoni Mainline ，StefanoBI，Bruno Magli，A.Testoni Mainline，Church's，Ferragamo，Bally Goodyear，Gravani，Borgioli等等等不细讲了。

　　二线

　　以Loake，Grenson，Cheaney，Barker等为代表，大多数高级时装品牌的鞋子品质也就在这种层次，但是价格却要贵上2-3倍，不细写了。

　　下面再对几个品牌做下介绍。

　　Silvano Lattanzi（意大利）

　　Silvano Lattanzi可以说是小作坊成功转型国际化经营的代表，关于这牌子有个故事，说1837年，有个意大利著名诗人叫Giacomo Leopardi，在那不勒斯死于肺水肿(或者哮喘 whatever)，1900年的时候，人们把棺材打开，发现骨骼已经被严重破坏，甚至连头骨也丢失。通过与肖像画的对比，里面的鞋子成为了唯一可以辨认死者身份的物件，经历了63年的埋藏，鞋子依然保存完好。Lattanzi受此启发，2005年的某天，在自家花园挖了五口井，用稻草，树叶和干花把鞋子包裹，再埋在进去（这也是卢比肯河流域一种传统的食物防腐方法），总共五十双，四年之后挖出来，鞋子产生了独特的做旧效果，这就是所谓窖藏皮鞋，这些皮鞋挖出来之后其实都已经损坏到无法穿着，所以每一双都更换了鞋底，鞋面部分倒只做了清洁，没做别的处理。不过实际在店内销售的鞋子都是没有经过窖藏的，2009年的时候Lattanzi预售了第一批窖藏皮鞋，只有十双，每双鞋在窖藏7个月的时候会被挖出来给客户查看，由客户决定是否继续窖藏。

　　习惯于穿着英国皮鞋的人往往会轻视意大利鞋子，认为华而不实，但即使是这样，任何人也不得不承认Lattanzi成鞋之王的地位。你说John Lobb?区别就是Lattanzi的作坊没有任何机器，包括鞋底沿条全部手缝，而John Lobb的成鞋用了固特异机器来缝沿条（即使是Prestige系列）。制作每双Lattanzi要三百道工序，30-33小时，定制的话还要加上制作鞋楦的时间，说白了Lattanzi的特点就是用定制的手艺和态度来做成鞋，而定制更是把一切推向了极致。

　　还有一点很有趣，就是Lattanzi会为一些奢侈品牌代工，接代工本身不是一个新鲜事，比如Duvetia之前给Dior做羽绒服（洗标上清楚的写着Duvetica Goose Down），Duvetia自己牌子的羽绒服合RMB 5000多点的样子，而Dior的羽绒服价格要在20000以上，Zegna代工的Tom Ford也是翻了一倍。而到了Lattanzi这里则完全相反，给Brioni代工的同样款式的价格只有Lattanzi自身的三分之二，这种情况类似于ISAIA代工的Valentino，我认为品质有所下降。

　　国内有四家专柜，北京王府半岛酒店，上海外滩半岛酒店，上海金鹰国际（不知道还在不在），杭州滨湖国际名品街，以Bespoke及MTO定制为主，有少量成鞋，价格主要视选择的结构、材质、染色而定，代表性的马皮挪威缝成鞋就已经可以卖到7万以上，定制的鳄鱼皮价格可以超过30万。如果你想要一双绝对高调的，奢侈的皮鞋，Lattanzi是你的首选，如果只想要一双保险的商务款式，则下面的更适合你。

　　John Lobb（英国）

　　实际已经被分为两个独立运作的品牌。

　　John Lobb London (St.Street)： 伦敦的老店，仅此一家，只有MTM和Bespoke定制业务，会打上皇家印记，到这家店肯定要考虑Bespoke，价格大概是2000镑起，如果你考虑一双高级正装鞋，在这个价位它毫无疑问是没有对手的，换一个角度说，英国的价格总是合理一点，定制西装也是。

　　John Lobb Paris (Hermes)： 实际上我们更多时候谈论的John Lobb是指这个，1976年Hermes收购了John Lobb的海外业务，把店开到了世界各地，工厂在北安普顿以及巴黎，业务有RTW成鞋，MTM及Bespoke定制。

　　最初的John Lobb Paris也是只有定制业务，由法国制作并延续至今，1988年开始由Crockett&Jones代工成鞋。

　　直到1994年Hermes收购了Edward Green的工厂，也就是现在北安普顿的那座JL&CO，这两个品牌经历了一段共用工厂的时期，1997年工厂分裂，一半的鞋匠被带到了位于Cowper Street的新Edward Green工厂，而剩下的一半继续为John Lobb Paris制作鞋子，所以两个品牌可以说是一脉相承，当然之后的运营方式天差地别，所以实际的差别还是明显的。

　　上面是一张John Lobb Paris官网上的照片，可以清楚的看到，中底上粘了帆布，这也是Goodyear结构的特征。

　　成鞋来看一双普通Classic系列的牛津鞋大概1000镑，Goodyear工艺，和同价位的时尚品牌比的话它已经足够好，但在传统制鞋领域这个价位其实有很多选择。

　　如果要买John Lobb Paris的成鞋，大多数时候更推荐尝试它的Prestige系列，价格比Classic贵出50%，它虽然和Classic系列都是产自北安普顿的EG老厂，但Prestige系列用料更好，送鞋楦，并且外型上与定制鞋相近，与Classic系列最明显的区分就是它的鞋腰更细，造型更优雅，(这就是所谓的“Beveled Waist”，这种鞋腰原本只会出现在Bespoke鞋上，因为鞋腰削窄了之后Goodyear机器是缝不了的，但实际上它依然是半手工的，只是把正常的Squire Waist垫上角铁，用吹风机加热，再捶打成Beveled Waist的样子。

　　By Request，类似于Made To Order，自己选择材质，颜色，楦型，鞋底，可以尝试一下他们所谓的Museum Leather(From Baby Cow Raised in museums，maybe)，特点是斑驳的染色。

　　最后就是定制了，John Lobb Paris的定制价格要远比London的贵，上面说了，London老店定制2500镑起，Paris系列是在法国做，价格是老店的两倍以上，量脚与试穿的过程更加繁复，要先量数据画纸板，然后根据纸板制作木头鞋楦，再根据鞋楦做样鞋，样鞋试穿之后修改两次（试穿过程中鞋面会被切开），最后再交付鞋子。但关于这一点有争议，就是如此繁复的工序是否真的更加有助于舒适，或者只是一种提高定价的手段，见仁见智了。

　　Edward Green（英国）

　　楦型可以参考：?field_categories_tid=All

　　基本款：1000镑左右，一般推荐202和888，前者是EG最经典的楦型，甚至可以说EG所有楦型都是由此演化而来，也有许多品牌模仿，而后者是目前最流行的楦型之一，当然最后选择上全凭个人喜好。

　　Made To Order：基本款的制作方式，自由选择材质，颜色，鞋底。

　　Top Drawer系列：升级版的MTO，同时制作上类似于John Lobb Paris的Prestige系列，同样是半手工，提琴腰，抛光更亮，价格1600镑左右，包含个性化服务，自己选择颜色，楦型，皮质，在中底加特殊材料等，有些人认为花上这个价格买双机制的鞋子不值，毕竟再加个30%就能摸到John Lobb老店的定制了，或者用更少的钱买双意大利的全手工制Paolo Scafora，但另一方面，它不弱于1500镑的John Lobb的Prestige，或者1800镑的Berluti（机制Blake）。

　　说到这里，很多英国品牌会直接在工厂内销售二级品，Edward Green就在其中，也包括上面提到的JL&CO，价格通常只需要门店的40%左右。

　　Gaziano&Girling（英国）

　　Tony Gaziano离开Edward Green之前就已经是该品牌招牌的鞋匠了，所以当他离开EG并开启自己的事业时马上引来了一大批的簇拥。人们常说现在GG的鞋子品质下降，其实不然，因为从品牌建立的最初就存在品控的问题，简单说就是具备生产顶级鞋履的能力，但有时会出现一些小问题，我认为无伤大雅。总体上和John Lobb Paris以及Edward Green在同一个水平，这三者的区别主要是风格上的，Edward Green古典，John Lobb现代，而GG则更时尚，算是英国工艺和意大利风格的结合，最后恐怕GG所有的楦型都演变自Edward Green的888，只是鞋头形状的区别。

　　Bench Made：普通线，700镑左右，是三家价格最便宜的。

　　Deco：MTO半定制系列，先选鞋型，然后选尺码，皮质，颜色，内里，非稀有皮的价格在1300镑-2000镑的样子，然后整体品质相当于John Lobb Prestige以及Edward Green的Top Drawer，这三者都有强烈的收腰，都是机器制。

　　Bespoke：和John Lobb Paris一样的流程，类似的还有日本的Koji Suzuki，都是会额外做一双样鞋来试穿并切割。

3号排行榜：史上最全的顶级鞋履品牌排名